想いをつたえる

長年履き込まれ、いい感じに色落ちしたNALUTOトランクスのTHE BANDです。裾の縫い目に入り込んだ砂を出して、破れたところを修理して、新しく同じ形の色違いでオーダーいただいたTHE BANDと一緒にお送りします。

擦れて破れたところを丁寧に繕って、補強も入れてくれています（三角形の縫い目）。


気に入って長く履いていただいている方と、一枚一枚のトランクスを心を込めて縫っている職人さんのそれぞれの思いをつなぐ仕事ができたような気がして嬉しく思います。

NALUTOトランクスは使用環境によっては、裾の縫い目に砂が入り込んで溜ってしまうことがあります。溜った砂は裾をほどいて出すことが出来ます。初回は無料で行っています。画像のように修理も可能です。（砂出しは無料ですが送料はご負担願います。修理は有償になります。）

履き込んで身体に馴染んだトランクスをできるだけ長く使えるようお手助けいたします。


みんなお上手です　笑。自分の感性に合うサーファーを見つけてお手本にしましょう。真似をすることも大事です。そこから自分なりのスタイルを見つけるんです。




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そう言えばそんなこともあったな、とそれだけの話ですが

ある方からロングボンザーのお問い合わせをいただいて、自分で乗っていた9フィートのボンザーのことを（自分のことですが）調べていました。作ったのは2007年で、もう16年前のことです。私のところで作った活さんのボードは、そのほとんどの画像データをモデル別に分けて保存しています。

9フィートのボンザー、これです。幅は23インチ。アウトラインはガンのアウトラインを使い、幅を広くして作っています。


ボトムはノーズから緩いシングルコンケーブで入って、センターの少し前くらいからフラット。そこからテールにかけて緩いVEEと書かれています。レールは最近また盛り上がっているダウンレール。同じ形のロングボンザーをオーダーいただいて数本作っています。


2007年の夏から4年ほど乗ってユーズドで販売しました。2007年夏というと、2005年の年末にクラークフォームが突然シャットダウンして一年ちょっとしか経っていない時期です。青天の霹靂（せいてんのへきれき）とでも言える出来事でした。なんてったって、サーフボードのコアの部分が急に無くなってしまったんですから。

そんな時期だったので、私のチョー調子が良かったロングボンザーのフォームはメイド・イン・チャイナ。活さん曰く、クラークに無かったロッカーが面白くて、発泡のクオリティも悪くないですと言うことでした。

でも、怪我の功名とは良く言ったもので、活さんのモデルのラインアップのバリエーションが増えるきっかけでもあったのです。チャイナメイドは私のロングボンザーだけでしたが、クラークには無かったブランクスのデザインが活さんの創造力を多いに刺激したのです。

その結果が今のモデルのラインアップの面々です。

今回のコロナ禍で、ブランクスの供給が滞ったときも同様のことが起きたのも面白い話です。私がニーボードを二本とも（スワローテールとラウンドピンです）作り換えたのも、新しく使い始めたブランクスのロッカーが良かったからです。TOTOもそこから生まれてきたと言っても良いと思います。

情勢や物事が変化したときこそ、新しいモノや価値観を生み出すチャンスでもあるんでしょうね。サーフボードに限らず、見慣れたものばかりでなく、今まで目を向けてこなかったものや、良く見ていなかったものを改めて良く見て考えてみるということで新しい発見があったり、今まで気が付かなった所に気付くことができるんだと思います。

なんだか教訓めいた話になっちゃいましたが、そう言えばそんなこともあったなあ、というお話なのでした。

上のボンザーと同時期に作っていた、7’11”のダイアモンドテールボンザーです。ブランクスはどこのものを使ってるんでしょうね。面白いので調べてみます。




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Graceful

他の事を書くつもりだったのですが、この映像にすっかりやられてしまいました。カーディフリーフでのジョエル・チューダーです。

ボードはHANSENのヴィンテージ、マイクドイルモデル。このボード、以前所有していましたが他のヴィンテージに比べてもかなり重量がありました。

ボードの個体差なのかもしれませんが、スピードを好んだというマイクドイルが意図的に重量を付けたのかなあなどと、ヴィンテージボードならではのお楽しみの妄想が膨らむボードでもありました。フラットで丸いシェイプに、立ち気味の四角い尾翼みたいなフィンが付いていて、ピンストライプがフィンまでつながって入っているお洒落なボードでした。

他にもビンテージボードに乗っている映像がありましたが、ジョエル・チューダーが60年代のログに乗ると彼のサーフィンの優雅さが自然と引き出されて、より際立ってくるように思います。

スムースな流れるようなラインのサーフィンですが、彼の体幹や足腰のパワーはどれだけ凄いんでしょう。

やっぱりロングボードはいいなあ～、としみじみ（笑）思います。

今年のクリスマスソングはこれかな。R.I.P.シェインさん


この曲は、SURFER’S THE MOVIE（1990）で使われていたので、もしかしたら耳にしたことがあるかもしれません。


SURFER'S THE MOVIE、VHSならまだ持ってるんですがデッキがありません。後世に残すべき作品だと思います。デジタル化して欲しいものです。

Surfers: The Movie Teaser from Surfline on Vimeo.

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柔らかく

BREAKFAST / SURFSLOW from YR on Vimeo.

波とサーフボードが柔らかく調和した、素晴らしいサーフィンだと思います。下の記事で難しいと書いてはいますが、丸みを持ったボトムとレールのログでのサーフィンの気持ち良さが伝わってくる映像です。

波にレールエッジやフィンを食い込ませ、大きくスプレーを飛ばしながらターンを繰り返すようなサーフィンを”shredding(切り刻む)”と表現することがありますが、それとは逆のサーフィンです。

エッジが無い柔らかい形にシェイプされたロングボードはとてもスムースです。抵抗が少ない柔らかなボトムとレールはその大きな浮力と重量と相まって、小さな緩やかな波の斜面から推進力を引き出します。

全てにおいて、スムースさが一番の身上なのです。以前乗っていたPIGです。


TOTOのボトムはフラットで、レールにエッジも付いています。でもそれを使ったとしても、アタマの中にいつもあるのは”スムース”です。プリモも同じです。ノーズからテールまでコンケーブが通ってエッジがパキパキでも、それは波を切り刻むためではなく、スムースに波を滑るための補助みたいなものです（杖かな？笑）

最初の動画を見て思ったのは、自分はやっぱりあんな感じのサーフィンが好きなんだなあということです。TOTOがお気に入りなのは、エッジやVEE、柔らかめのダウンレールに助けてもらって重たいログの三分の二くらいのチカラでスムースに波を滑って楽しむことができるからだと思います。

明朝、オフに変わるようならロングボードを持って久しぶりに波を滑ってみようと思っていましたが、また西風が吹いてしまいそうです。

どうせ吹くなら、ドン吹きに吹いてビーチの砂を運んで来てくれたらいいのにと思います。


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lazy monday

土、日はレッスンでたっぷり身体を使い、今朝も朝からピラティスです。スタジオの窓から青空を見上げながら頭の隅で、風が変わって波乗り出来てそうだなあと考えながら背骨を思い切り伸展させておりました。

そんな訳ですっかり身体は怠惰な月曜日ですが、身体のことばかり考えて、波乗りを忘れた訳じゃありません。年寄りには画面が小さすぎるディバイス（老眼でスマホという意味　笑）でも、ひと目でわかるのはこの方のサーフィンです。



もっともっとピラティスを深めていったら、せめてカットバックだけでもこんな身体の使い方ができるんじゃないかと考えています。TOTOはとても反応が良くて、身体に動きにボードが素直について来てくれるロングボードです。

波の高い所へ上がりつつ、骨盤を立て、腹筋群、脊柱起立筋群を使って脊柱を回旋させつつ頭の方向へ伸ばし、後ろ足の内転筋を使ってテール加重でカットバック（笑）

…などと、訳のわからないことを書きはじめるかもしれませんが、そんなことをTOTOで試してみたいのです。

こんなことをやっちょります。

脚はこのまま、上体だけを持ち上げるエクササイズ（のための準備練習）です。


いわゆる「腹筋」だけでは持ち上がりません。背中を伸ばすのが最終の姿勢です。ちなみに呼吸は、息を「吸いながら」上がってこなければいけません。ここからさらに難しいのが待っています。


私は胸部の脊柱（胸椎）を反らすのが苦手だったようです。腰は腹筋を使って反りすぎないように守っています。パドルで腰と首が痛くなっていたのは、胸椎が硬い分のしわ寄せが、腰と首に代償として出てしまっていたのだと思います。（今は胸を使えるので痛くならなくなりました。）


上の姿勢をキープしながら動くエクササイズです。床にヒジを付けるところまで下げるので最終的には足がもう少し上ります。ピラティスを始める前は腰が恐ろしくて、絶対にできなかった姿勢です（平気で出来るようになったのは腰を守れるようになったからです）。こちらもこの後、さらに難易度が上がってきます。


コースが進むにつれて、難易度が高くなり「果たしてこれ出来るのか？」と若干憂鬱な月曜日でもありますが、手掛かりを探しながら少しずつ登っていこうと思います。そしてある程度の高さまで行けたら、波の上では最初に書いたようなことができるようになっている…はずです。


先週は風邪でダウンして、シェイプルームへ行けなかったので（活さんに染したくないですし）、明日行ってこようと思ってます。


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11月7日（火）はお休みです

11月7日（火）はお休みいたします。ナルトトランクスの展示会などなど、東京へ行ってきます（町田も東京都ですが）。ナルトトランクス、今なら早い出来上がりでお届けできます。暖かくなると時間がかかります。来年のトランクスの準備は今のうちにどーぞ。

時間が無くって、お知らせだけですいません。明日は南風が強くなりそうです。明後日、水曜は朝からオフショアですがサイズダウンも早そう。朝は潮が少ないので、ロングボードで楽しめそうです。


AXXE CLASSIC　オーダーフェア第二弾　開催中！！11月12日まで。
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11月12日まで、AXXE CLASSICオーダーフェア開催中です。SURF GRIPのウェットハンガーをプレゼントします。

20年前

活さんが「覚えてますか？」と送ってくれた上の写真。稲村のレストランで、何の集まりだったかは忘れましたが、レジェンダリーな方々とご一緒させていただいたときの写真です。スタジャン着たぎりぎり30代の私と女房が端の方に写ってます。

このときに、今ではインターナショナル・フォトグラファーの竹井達夫氏が作ったウディ・アレン調のサーフフィルムも上映されました（自宅のどこかにVHSビデオで残ってるはずです）。このときの竹井氏のアウトフィットは、まるでアメリカン・グラフィティのテリー。60年代からタイムスリップしてきた人かと思いました。

あの頃、自分は何をやっていたのかと当時定期的に発行していたメルマガで、このパーティのころに書いたと思われる文章を読み直してみました。まだこのブログを始める前のことです。

ちょうど20年間の2003年11月、こんなことを書いていました。


冬の朝

１９６４年生まれの私にとって、今年は30代最後の1年間でした。新しい年がはじまり、春夏秋冬と季節はめぐって（松山千春みたいだ）また冬を迎えようとしています。ちょっと前までは、朝だか夜中だかわからない時間に家を出て約一時間のドライブ。三浦半島の方角が明るくなり始めるころに、海に到着。真冬のキーンと澄んだ空気の中、白い息をはきながらウェットスーツに着替えていると、東の空が真っ赤に染まり、冬特有の美しい朝焼けを見ながらポイントに一番乗りでパドルアウトして、しばらくの間はゆっくりとエンプティウェイブを楽しむというスタイルでした。

きれいな朝焼けを見れるのと、海が空いているという理由からそんなことをしていました。潮の時間はあまり気にしていなかったと言うか、波がすこしでもあれば干潮から満潮までずっと、オンショアが吹き始める昼ごろまで入っいてたわけですから、波の潮位による変化などは身をもって感じていました。最近よく朝一番で入っているヘンなヤツということで地元の人たちに自然と顔を覚えられ、沖のラインアップで彼らに混じって波待ちできるようになるなど、副産物的に良いこともあったのかもしれません。

最近は人も増えて平日の早朝に海に行っても、もう何人ものサーファーが入っていたりします。（最初の話がほんの7～8年前の話ですから、すごい変化です。）すでに何人かが波待ちしているポイントブレイクのポイントに、ちょこっと遠慮気味にパドルアウトして行くと、大抵そこにいる人たちは、ガツガツせず、それぞれのペースで早朝の時間を楽しんでいるのが感じられることが多いのは私だけでしょうか？「たぶんこの人たちも、自分と同じような物を求めているんだろうな…」と感じます。

夏の海は、ビーチも海の中も人がたくさんいて賑やかで楽しい雰囲気です。海に入っていても自分が外に向かって開いて行くのが感じられます。（湘南の夏特有の楽しい（？）オンショアの波が頭の中に浮かんでくるようです。）冬の早朝の海は、乾いて硬い感じのする冷たい外気、海底のリーフまできれいに透す、冷たく澄んだ海水、北風に整えられたきれいな波のフェイス、冷たい風を顔に感じながら、脇の下に手のひらを挟んでグレイの水平線を見つめていると、落ち着いた静かな気持ちになっていきます。

冬はあらためて、自分の波乗りを見つめ直す季節でもあります。寒さはまた違った楽しみを波乗りに与えてくれるものです。


その他には、クリス・クリステンソンのフィッシュ5.10と6.0が入荷します！というお知らせ。それにクーパー・フィッシュが価格改定（値下げ！）

ウェットスーツは、STEAMERの裏起毛とZEROのジッパーレスのお知らせ（AXXE CLASSICはまだブランドがスタートする前）裏起毛のウェットを着始めたのもこの頃くらいからでした。

それに、今は故人になってしまったジョン・セバーソンのサーフアート入荷のお知らせです。

ブランクスはまだ、クラークフォームの時代です。

20年後の今、真冬の早朝でも波があれば海はたくさんのサーファーでにぎわっています。誰でも簡単に波予想や波情報が手に入るようになったこと、ウェットスーツの進化など、真冬でもサーファーが増えた理由はいろいろあると思いますが何より一番の理由は、サーファーのライフスタイルが広く受け入れられ、定着したからだと思います。

時が過ぎるのは早いものと良く言いますが、私にはそうは思えません。経過した時間をしっかり感じる20年間でしたし、今は今で面白い時代です。サーファーは増えましたが、海にはまだまだ自分が乗れる波は残されています（と、いつも言ってます）。

歳を取るのもなかなか、悪くはないもんです。

明日は定休日です。シェイプルームへ行ってきます。


STEAMERサーフスーツ オーダーフェア開催中　10月31日（火）まで　5/3ミリ、3/3ミリ　セミドライスーツ 10％OFFでお作りします。
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10月23日はお休みです。

10月23日は結婚記念日なのです。気の利いたサプライズを用意している訳でもありませんが、仕事はお休みをいただきます。結婚したのが1990年ですから34年目。思えばずいぶん長く一緒にいます。会社を辞めてサーフショップを始めて以来、好き勝手やって稼ぎも少ないこんな私を文句のひとつも言わず、ずーっと支えてくれています。

34年前、この女性となら死ぬまで退屈しないで面白く暮らせそうだなあと思っていましたが、今でも毎日変わらず面白く暮らしています。これからだんだんと爺さん婆さんになっていきますが、これからもよろしくお願いします。

冬用

大方の期待を裏切るように波は残らず。昨日はあんなに強風だったのに、風が変わるのが早すぎたのか？沖の西風がそれほど強くならなかったのか？どっちにしても湘南では良く発生する、なんちゃらマジックというやつです。こればかりは仕方ありません。

朝早くは少しできたみたいですが、潮回りが良くありません。冬場は潮が大きく動く時間帯が夜間になります。潮が動く潮回りとうねりがうまくマッチすればいい波になるんですが、今日のように潮が多くなってしまうことも良くあります。

そういうときのために、いつもよりも浮力が大きなボードを一本用意しておくと良いかもしれません。

昨日のブログの8.4のプリモでも、冬場に良い思いをさせてもらったことがけっこうあります。ロングボードはもちろんですが、うねりで乗れる長いグライダーなんか最高じゃないかと思います。こういう感じです。



長いのには乗りたくないと言う方なら、BOOGIEあたりが良いんじゃないでしょうか。ロングボードと同じにはさすがに無理ですが、緩めの波ではあのボリュームが強い味方になってくれます。BOOGIEが誕生して約10年経ちますが、10年のあいだにいろいろとブラッシュアップされています。

冬場はウェットが厚くなるし、諸々の装備で重くなります。寒い地方でBOOGIEが人気と言うのもうなづけるように思います。

暖かい季節とはいろいろとコンディションが変わってくる冬です。冬用のボードを一本用意しておくと楽しさ広がると思います。そう考えたら、ブランクスを頼んでいる自分の10’6”が待ち遠しくて仕方がなくなってきました。久々の10フィートオーバー、楽しみです。

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楽しいのは

お知らせ：STEAMERウェットスーツオーダーフェア、10月いっぱい延長開催いたします。5/3ミリ、3/3ミリセミドライスーツをそれぞれ定価より10％OFFでご提供いたします。国内の有名ラバーメーカー生産の高品質素材を直接取り寄せて作るウェットスーツです。シンプルな作りで、動きやすさと保温性は有名ブランドにもひけをとりません。


サーフィンを始めたばかりだという方がウェットスーツを作ってくださいとご来店されました。冬も入ります！とおっしゃるので5/3ミリのセミドライです。今日は波がぜんぜんなくて、ビーチブレイクの岸近くで小さな波が少しだけでしたと嬉しそうに話すのを聞いていたら、いろいろと思い出してしまいました。

仕事が休みの日の前日は付き合い（飲みです）が悪い私。波情報は新聞の1日遅れの天気図と夜の8時45分からの天気予報の天気図。潮汐表を手に入れる前は、NTTの177の天気予報を聞いて潮の時間をメモしていました。潮の時間は気にするくせに家を出るのはいつもまだ暗い夜明け前。

軽自動車の屋根に9フィートのサーフボードをくくりつけ、当時は確か50円だった横浜新道を走って向かうのは今と同じビーチ。リーフで波が無ければ、ビーチブレイクをチェックしてパドルだけでもとスネヒザのショアブレイクみたいな波で遊ぶのも楽しいもんでした。

冬の朝は寒いけれど朝焼けがきれいだし、海水が透き通って海底のリーフや揺れる海草がはっきり見えて、海に入っているだけで良い気持ちでした。身体が透明なサヨリが波間に浮かんでいたり、トビウオが飛ぶのも見ました。リーフの隙間にドチザメの茶色い身体をよく見つけたものです（今は海草が減って生き物もいなくなってしまいました）。

始めたばかりのころは、ただ海に行き、ウェットスーツに着替えてパドルアウトするだけで楽しかったはずなのに、いつのまにかそんな気持ちを忘れていたように思います。今はリアルタイムに近い天気情報や、波高、周期、うねりの向きまでスマホひとつで分ってしまいます。ライブカメラもあって、いつ海に行けば波が良いのかというのは誰でも分かります。

そんな情報が手に入らない時代はずいぶん時間を無駄にしていたと思います。でも無駄足でもそれほど気になりませんでした。インターネットが始まって朝の海の画像をアップしてくれるサイトが現れたときは、便利な世の中になったなあと思ったものです。

そんな時代から20年以上経って、ネットもずいぶんと進化していますが、もし今ネットが無くなったらどうなる？と考えてみました。頼りは1日遅れの天気図と潮汐表だけです。現在の情報スピードにすっかり慣れてしまった頭ではきっと無理です。考えてみれば、海に行って良い波があるのはネットのおかげみたいになっちゃってます。

それでも海に行って波を滑れば、楽しいのは今も昔も同じです。昔よりは確実に人が増えていて、自分が乗れる波が少なくなっているのは事実ですが、自分の中だけでも波乗りを始めたばかりのころの新鮮な気持ちに戻っていければ最高だなあなどと考えながら採寸をしていた、とあるよく晴れた秋の日の午後なのでした。

93年11月。ちょうど30年前。ビーチのレンタルボードで嬉しそうな私は、某百貨店で婦人靴担当だった頃です　笑。