スタイル

ヴィンテージボードのリペアをご依頼いただきました。おそらくは1966年に作られたデューイ・ウェーバーのPerfomerⅠ。60年代の名品のひとつです。翌年の67年には全体的に幅を出し、ノーズでの安定性を重視したPerromerⅡが発売されています。

この時代のサーフボードが注目されたのは、ロングボードがリバイバルし、クラシックスタイルでのサーフィンが見直された1990年代のことです。

ロッカーはフラットで重量もたっぷりとあり、おまけに大きなフィンがテールにどっしりとグラスオンされた、まさに「ログ」と呼ぶべきサーフボードです。

コントロールは大変です。60年代の映像を見ていると、このボードで良くあんなサーフィンをしていたものだと感心させられます。しかもどのサーファーもスタイリッシュです。

長さと重量があるボードをコントロールするために自然と生まれてきたラインディングスタイルです。

私はそのスタイルに憧れてロングボードで波乗りを始めました。当時は60年代のボードを復刻したボードがたくさん作られていました。そのころのボードがヴィンテージ扱いされているということを知って驚いてしまいましたが、90年代から見ると60年代は30年前、現在から見れば、90年代も30年前。

まあ、ヴィンテージと呼ばれたとしても間違いではありませんね　笑。

ロングボードの面白さは、長さと重量があるボードをコントロールするところにあると思います。60年代のヴィンテージとまでは行かなくても、エッジが無いソフトなレールに丸いボトム、それにしっかりとした重量があるボードなら十分です。

フィンはグリノーフィンばっかりじゃなくて、大きめのピボットフィンなんかを付けて乗ってみてください。自然と自分なりのスタイルが生まれてくると思います。

そんなことをもっと追及してみたくなったら、ぜひご相談ください。Dフィンの製作を通して、10年以上に渡って蓄積したデータとノウハウがあります。コテコテのクラシックから、モディファイされたクラシックまで、ご自分のスタイルを見つけるためのお手伝いができると思います。

ロングボード、やっぱり好きです。

1968年

それぞれの写真のつながりは不明ですが、1968年～69年ごろの川南活さんです。

活さんはホワイトジーンズにスニーカーで、クルーカットのアイビー風ですが、他の皆さんは今と変わらないスタイルのサーフショーツを履いていて、この時代にサーファーとしてのスタイルはすでに確立されているのが分かります。


服装が同じなので、上の別ショット？活さんの前に座っている白い帽子を被っている方は、大野薫さん。後の日本のサーフィン界に携わった方たちもたくさんおられるそうです。


ジャージを着て、大会での活さん。ボードはTED SURFBOARDSだということです。もうロングボードでは無いですね。


カットバック。この波は、あのリーフか？とも思いますが、確証はありません。


入賞して、賞状と盾を授与される活さんです。


この他にも、71年の全日本大会で大きな波に乗る活さんの写真があるのですが、著作権の関係でここには掲載できません。以前にご紹介した、伊良湖の全日本ポイントでの大会の映像です。ビーチを走る、活さんとマーボさん。おそらくここから続く写真です。


今回の写真を提供していただいた、「日本サーフィン歴史保存協会」　「同インスタグラム」。ご興味がある方はイベント等に足を運んでみてください。

そして、2026年。シェイプへの探求心は尽きません。



KATSU KAWAMINAMI SURFBOARDS

SURF WAX

SEX WAXが入荷しました。昔ながらのSEX WAX CLASSICですが、ビニールパックから紙パッケージへ変わりました。こちらの方がエコロジーということなのでしょう。リサイクル可能な紙とインクを使っているそうです。使いかけのワックスを入れておけるのは便利ですね。

ワックス自体は変わりません。昔と同じココナツの香りです。私たちの年代のサーファーには、ノスタルジーを感じさせる香りなのかもしれません。

「あの頃」の雰囲気をなんとなく思い出させてくれる香りです。でもそれは昔の話だけでは無く、これから波乗りを始めようという方たちにとっても、同じ体験になっていくのだと思います。

このネーミングでパッケージに、★THE BEST FOR YOUR STICK★なんて書かれているせいで、最初にこのワックスをインポートした方は、税関吏に何に使うものなのかを説明するのに多いに苦労したという楽しいお話も残っています。

ワックスとしての機能はもちろんですが、塗っても透明感があるのでボードのデザインの邪魔をせず、ウェットやトランクスに付きにくいという特徴もあります。

一緒に写っているのはワックス スクレーパー。ワックスを剥がす「ヘラ」です。いろいろ使いましたが、これが一番使いやすく、ワックスが気持ち良いくらいにはがれてくれます。

きれいに剥がせるので、ストレス解消にもバッチリです　笑。

そして、もうひとつのワックス界隈グッズはこれです。


ワックスを落とすのに普通は「ヘラ」だけでも十分です。そこからさらにピカピカにしたいときにはこれが一番です。ユーズドで入荷したボードはこれでピカピカにしております。そういう用途なので、ほとんど自分で使ってしまいます　笑。

昔は浜辺でデッキにビーチの熱くなった砂を乗せて、砂といっしょに落としていたりしたもんですが、それは今はさすがにマズイ。そのWAXが付いた砂どうするの？となってしまいます。

もうひとつはシェイプのときに出るシェイプダスト、白い粉です。あれを使うと面白いように落ちます。この製品は、おそらくはそこからの発想じゃないかと思います。

ワックスを剥がした後、ピカピカの状態まで持っていきたい方はこれがイチバンです。

SEX WAXはベースコート無しのシングルワックスで充分に機能します。ベースコートが欲しいという方は1番硬いトロピカルをベースにするか、例えばFU WAXなんかのベースコートを使って下地にしてください。　


明日は定休日です。シェイプルームとリペアショップ行って来ます！

A Matter of Style

皆さんが使っているサーフボードのコアになっているのは、ブランクスと呼ばれている発泡フォーム材です。材質はいくつかの種類に分けられますが、活さんが主に使っているのは、ウレタンフォームと新素材として注目されている再生ウレタンのポリオラフォームです。

ブランクスには様々な形状があります。それぞれ、ショートボード用、フィッシュやレトロスタイルのシングルフィン用、ミッドレングス用、ロングボード用のようにカテゴリー分けされ、目的に応じて使い分けられています。

ブランクスを製造、供給しているメーカーによって、作り出されるブランクスそれぞれに特徴が出てきます。それをどう使うかというところもシェイパーの腕の見せどころのひとつです。素材が持っている味を最大限に引き出して、美味しい料理を作る料理人と似ているかもしれません。素材（ブランクス）の特長を見極め、それを最大限に引き出せるモデルのシェイプへとアウトプットするのです。

さまざまなブランクスに触れ、そこから得たインスピレーションを元に、そのブランクスが持つポテンシャルを最大限に引き出すシェイプという作業です。


活さんが手にしている「SURFBLANKS AUSTRALIA」はミジェット・ファレリーが創業した、ブランクスメーカーです。「昔、ミジェット本人が日本までこのブランクスを紹介に来ていたんだよ」と懐かしそうに（おそらくは貴重な）お話をしてくれています。

自分にとって未知のブランクスを試してみることには、いくつかの面でリスクも存在します。でも、活さんのお話を聞いていると、そんなことよりも活さんの創造者（クリエイター）としての好奇心と向上心の方が勝っているのを強く感じます。

それは、今に始まったことでは無いのです。活さんのシェイプを23年間、傍で見させていただいていますが、思い起こしてみればその当時から何も変わっていないのを感じます。それは、活さんのモデルラインアップのバリエーションを考えていただければお分かりいただけるかと思います。（そして、それぞれにブラッシュアップされています）

活さんがシェイプしたサーフボードに乗られている方には頷いていただけると思いますが、それはただ波に乗る道具ではなく、乗るたび（見るたび）に何か新しいインスピレーションをくれるアートみたいなものだと思っています。

そこには作り手のシェイプする喜びがたっぷりと込められているのです。




温故知新。ミジェット・ファレリーは、60年代のチャンピオンサーファー。スタイルとはこういうこと。最高のHOT DOGGERだと思ってます。





STEAMERサーフスーツ、AXXE CLASSIC オーダーフェア開催中！！


MENEHUNE BEACH STOREウェブサイト
カツカワミナミサーフボード、AC SHAPE
AXXE CLASSIC、ZERO、STEAMER、AIDENTIFYウェットスーツ

雨の日はお好き？

今朝は雨音で目が覚めました。明るくなり始めた窓の外を見れば結構な雨足です。北に面した窓に吹き付けられる雨粒を見て思ったのは、風はオフだなということ。低気圧が抜けていくので波乗りできるかもしれないなと考えていたのは、こんな雨の日の波乗りです。

雨の日に波乗りするのは嫌いではありません。パドルアウトすると、海の上はグレイの世界です。灰色の水平線、灰色の空、降って来る雨で小さなしぶきで一面に覆われている海面をゆっくりと近づいてくるうねりはいつもと違って、不思議な生き物みたいです。

海に入っているので身体は濡れてはいるのですが、日常生活で傘も差さずに雨に思い切り濡れるなんてことはあまりありません。そういうことも何か気持ち良かったりします。

波乗り自体が日常とは異なる体験なのですから、雨もまた良しなのです。


雨でもうひとつ思い出したのは、懐かしいこの映像です。アンドリュー・キッドマンのグラス・ラブです。


アンドリュー・キッドマンの曲のせいなのか（サントラ良いですよ）、映像の中で雨が降っている訳ではないのですが、雨降りの日のサーフィンのイメージがあります。そんなことを感じるのは私だけかもしれません　笑。リトマスはもっと雨のイメージでしたが、やっぱり雨降ってないみたいです。

どちらも改めてゆっくり見てみようと思います。

私はサーフィン再開できるまで、もう少しかかりそうです。今は少々訳ありで海へ行くのを我慢していますが、モチベーションと身体はキープしています。ギックリ腰は治りました、動けない間に増えた体重は絞って元に戻って、身体のモビリティはギックリ腰前よりも高くなっています。

明日の夜は低気圧が日本海から抜けてオンショアが強まりそうです。ゴールデンウィーク初日の水曜の朝にはオフに変わって、波乗りできるかもしれませんよ。


海の香りがする好きな曲です。故郷の港と海を思い出します。



STEAMERサーフスーツ、AXXE CLASSIC オーダーフェア開催中！！

MENEHUNE BEACH STOREウェブサイト
カツカワミナミサーフボード、AC SHAPE
AXXE CLASSIC、ZERO、STEAMER、AIDENTIFYウェットスーツ

Go for it !

台風からのうねりが続いています。チャレンジングなコンディションの所もあったと思いますが、土日の休日は皆さん、良い波に乗れましたでしょうか？

普段と違うコンディションへパドルアウトするときはやっぱりドキドキするものです。いつもより強力なショアブレイクを越え、チャネルを沖へパドルしているときに感じるうねりのパワー、沖に見え隠れしているセット（これが一番のドキドキか？笑）

波に乗るのはだいたいこの辺かな？という辺りに着くと、そのドキドキは落ち着いてきます。そしてまずは周囲を見回して、今自分が置かれている状況を把握します。

自分が居る位置は？流れは？回りに入っているサーファーは？波はどっちからやってくる？そして、その波の崩れ方は？－－－などなど、波が大きいときだけ入るようような、いつもと違うポイントに入るのなら最初のリサーチはなおさら大切です。

それが出来たら波乗りスタートです。

チャレンジングなコンディションでは、自分のサーフィンのしっかりしたイメージが出来ていることが大切だとちょっと前に書きました。滑り出してから立ち上がり、レールを入れて滑り降りるまでの一連のボードと自分の身体のイメージです。

それにひとつ付け加えるなら、昔から言われている「Go for it！」です。私が波乗りを始めた当時に、一緒に連れていってくれた諸先輩方は「突っ込み精神」などとも言っていました。（なつかしい皆さん、今どうされているかな？）

その頃の私は子供の頃から泳いだり潜ったりと、海には親しんでいたので波が全く怖くなかったんです。まあ、いくら親しんでいたとは言え、あれは無謀だっと思いますが、その「無謀」という意味とは違うんです。

Go for it！は、「行っちゃえ！」とか「トライしてみろ！」みたいな意味です。

テイクオフの瞬間は今でもこれです。セット来た、ああ大きいなあ、でもこれは良い形、行けそう、よし行っちゃえ、です。岸を向いてパドルを始めたら後は無意識の中のイメージだけ。

行くと決めたら躊躇（ちゅうちょ）はいけません。躊躇すると失敗します。そしてかえってひどい巻かれ方そしたりするものです。

行くと決めたら迷わずに行く、これは海の中だけに限らず日常生活や仕事の上でも同じです。波乗りが教えてくれることのひとつです。

パドルアウトのときも、Go for it です。目の前でセットの波が盛り上がって、これインパクトで食らっちゃうかも？という思いが一瞬頭をよぎるときもパドルの手はゆるめません。あきらめなければ意外と抜けていけてしまうものです。どうしようも無いときももちろんあります。それでも最初からあきらめてしまうのは間違いです。

無謀や無茶なのは論外ですが、自分の力量を理解してチャレンジするときに必要なこと。Go for it ! なんて無責任に聞こえるかもしれません。でも、そんなことを繰り返しているうちに本物になっちまうものです。

AUTHENTIC WAVE

竹井達夫氏の写真集「AUTHENTIC WAVE」です。開くのは久しぶりなのですが、改めて素晴らしいい写真集だと思います。

「現代のサーフィンを60年代の眼で写し撮った」とでも言えば良いのでしょうか。それぞれの写真に映し出されている光と陰は、60年代そのものです。


スキップ・フライ。


言葉では伝わらないもの、伝えることが難しいものを伝えてくれるのが写真ですが、それ自体が何か感情のようなものを含んでいて、ページをめくっていると豊かで落ち着いた気持ちになってくるように感じます。

ジョエル・チューダー。


マリブでの瀬筒氏を撮った、この写真が好きです。機材の不具合による多重露出で偶然に出来上がった写真だそうです。ラッキーなアクシデントというやつです。


Mr. PIG。どの写真もそうですが、ロン・ストナーが撮ったと言っても多くの人が信じると思います。


広告写真もそのまま60年代。



写真集は波乗り関連以外にも、いろいろと本棚に並んでいます。大きいし重いし、持ち歩く物ではありません。本棚に並んでいる背表紙を見て、なんとなくその気分になったときに引っ張り出して開いています。

それぞれの写真を一枚ずつ、ゆっくりと見ながらページをめくります。スマホで動画や画像を見ているときとは違う時間が流れているように感じます。

写真集の楽しみ方はそんな感じじゃないかと思っています。

「AUTHENTIC WAVE」もしお持ちでなければまだ少しストックあります（これは宣伝）。
https://menehunebeachstore.com/book/bueno.htm


AXXE CLASSIC オーダーフェア開催中！！5月6日（水）まで。

MENEHUNE BEACH STOREウェブサイト

カツカワミナミサーフボード、AC SHAPE
AXXE CLASSIC、ZERO、STEAMER、AIDENTIFYウェットスーツ



今日はドゥービーズ。

SWEET SIXTEEN

2008年にこのブログで書いた「SWEET SIXTEEN」の映像が公開されていました。上のYOUTUBEの動画はトレイラーです。サーファーズ・ジャーナルのサイトでアカウント登録すれば無料で観ることができます。

サーファーズ・ジャーナルのサイトへは、上の動画のYOUTUBEサイトにリンクが貼られています。

SWEET SIXTEENというのは1947年、第二次世界大戦が終わったばかりの時代のサーフィンを記録した映像です。詳しくは、2008年8月20日の過去ブログをご覧ください。

どうしてなのか、この時代のサーフィンがとても好きです。ボードは未発達、数人のサーファーが同時にテイクオフして、ただ横へ真っすぐ滑っていくだけ。スピードと滑走を楽しんでいる姿がいかにも海の遊び、という感じで見ていて楽しくなってしまいます。

音声はありません。本編は無音です。16分間の静寂、たまにはそんなも良いんじゃないかと思います。

ユーズドのニーボードが入荷しています。ユーズドと言っても、ほぼ新品の美品です。


５’4”ｘ22”1/2　シングルフィンです。COVE PADが貼られ、フィン付きです。今日は風が強すぎで撮影出来ないので、のちほど改めてアップロードしますが、気になるかたはお問合せください。店頭でのお渡しのみになります。


MENEHUNE BEACH STOREウェブサイト

カツカワミナミサーフボード、AC SHAPE
AXXE CLASSIC、ZERO、STEAMER、AIDENTIFYウェットスーツ

オールドメディア

きっかけが何かは分かりませんが、ロン・ストナーの写真を見たくなって、古い雑誌と写真集を引っ張り出してきました。もしかすると、最近の方はもうロン・ストナーって誰？となるのかもしれません。

ロン・ストナーは主に1960年代に活躍した、サーフィンフォトグラファーです。ジョン・セバーソンが創刊したSURFERマガジンのフォトグラファーの一人だった人です。私もリアルタイムで知っていたわけではありませんが、彼の写真がサーフカルチャーに興味を持つきっかけになっています。



初めて知ったのは、1995年のサーファーズ・ジャーナル。その約10年後に未発表だったフィルムが発見されて、再びサーファーズ・ジャーナル誌で特集が組まれ、写真集も出版されました。



「Rights and Lefts」トロリと溶けだしそうな海面。手前の暗さと陽光で煌めくうねりの対比。そこをニーパドルで越えていくサーファー。こんな雰囲気の写真をそれまで見たことがありませんでした。


有名な写真です。ニーパドルしているのは、スキップ・フライ。


こちらも、スキップ・フライ。車はストナーのフォードコメットワゴン。


マリブ。


BK、ハービー・フレッチャー、ジャッキー・バクスター、ビル・ハミルトン。


どの写真もそうですが、波乗りのこんな表現の仕方があるんだと衝撃を受けました。


思うのですが、現代のインターネットを主流としたメディアでは、こういった情報を伝え、何かの形にして残していくことって難しいんじゃないでしょうか？ネットの情報は、見る人に合わせてその人が興味を持ちそうな情報をアルゴリズムが表示してきます。便利ですが、自分の興味の範疇の外にあるものは得難い。

そんなネット上においては、このロン・ストナーの写真のように波乗りを文化として伝え、残していく土壌は育ちません。でも、波乗りをする人たちとってこういった過去を記した文章や写真は、残し伝えていくべき財産です。

最初は1995年。インターネットはまだ始まったばかりです。31年前に抱いた感情を残しておくことが出来たのは、雑誌と写真集のおかげです。ストナーの写真に影響を受けたその後の31年間に、何かを自分の中に育ててくれたのは事実だと思います。

まさにオールドメディアですが、豊かなメディアです。

ちょっと前にサーフマガジンのことについて書いた記事です。お時間あれば、併せて読み返してみてください。

ロン・ストナーの写真集は中古ですが、まだ買えるみたいです。興味ある方はどうぞ。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/0811855333?ie=UTF8&tag=menehunebeach-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=0811855333

1971

1971年 全日本サーフィン選手権大会のパンフレットです。すでに第6回目です。最近、いろんなものが発掘されてきます。

場所は伊良湖 赤羽根サーフィンビーチ。日程は、8月15日、16日の2日間となっています。私は小学2年生。子供の頃、お盆は海に入っちゃいけませんと母親からよく言われたものですが、お兄さんたちはサーフィンだからOK。

裏表紙は米澤プラスチック「MALIBU」です。表紙、裏表紙ともにかっこいいグラフィックです。


中をちょっと覗いてみましょう。

TED SURFBOARDSはTEDさんとグレッグ・ハグリンというサーファー／ムービーメーカーです。KATU（活さん）タチハドコイッタ？と訊いているのに、TEDさんがニイジマイッテルヨと答えてます。カタカナなのは英語だから（この時代、そんな感じです）


グレッグ・ハグリン氏はFANTASEAという作品を作っています。YOUTUBEで見られます。リンク貼っときますのでご興味ある方はご覧ください。
https://youtu.be/L6O5m1A93Gw?si=rJXfbmGxgwC1yfKi

皆さん、ご存知の






当時のサーフカー。ルーフキャリアにサーフボードを積むのは違法か？という内容です。


このクルマの写真を見ていて思い出した話があります。このパンフレットの大会かどうかは定かではありませんが、活さんのお話です。

活さんは仲間たちと、伊良湖の大会へ行くぞ～！となったものの、たまたま出払ってしまってクルマが無い。「これならあるぞ」と見つけてきた車は、事故で一回転してルーフがつぶれたクルマ。仕方無いからこれで行っちゃえと割れてフロントグラスも無いクルマにみんなで水中眼鏡をゴーグル替わりに装着し、つぶれたルーフに頭を低くしながら東名を走って、なんとか伊良湖にたどりついたら自分のヒートは終わってた、というハチャメチャなコメディ映画みたいな話です。

こうやって日本のサーフィンは作られてきたのです　笑。サーファーはこのくらいワイルドじゃなくちゃいけません（今はムリ）。

第5回目までの結果です。69年から活さんの名前が登場してますね（ジュニア！）。


活さんはこの後は「国外脱出して日本にはいなかったので出場してません」ということでした。



1971年　ビルボード　No.1はこの曲です。



ちょっと前にバド・ブラウンのYOUTUBEをご紹介しましたが、昔を振り返りつついろいろと思い出していて思ったことがあります。

ロングボードのリバイバル期に私は波乗りを始めました。その当時は雑誌や映像を通して、60年代のサーファーやサーフボード、サーフィンの歴史などを知る機会がありました。

それが今では60年代のサーファーはおろか、ジェリー・ロペスの名前も知らないサーファーもいるらしいです。それならおそらく、フィル・エドワーズを知らないロングボーダーもいるんじゃないでしょうか。

もちろん、そんなこと知らなくたって波乗りはできますが、受け継ぐべきものもあって良いのではないかと思います。文化というのはそういうものです。

まだ漠然とした考えが浮かんできたばかりで上手く表現できないのですが、波乗りがこれまで辿ってきた道筋とそれに関わってきた人たち、そういうものを残して次へ伝えて行くことが必要だと思うようになってきたのです。

ロングボードとフィッシュやミッドレングスなどのオルタナティブボードが今の時代の流れは突然生まれてきたものではありません。それらは活さんたちの時代もルーツのひとつになっているのです。「生物は生物からしか生まれない」とパスツールが否定した自然発生説と同様に、サーフボードのデザインは自然発生しないのです。

過去から学ぶことはたくさんあります。過去を知り、それを自分のことに活かしていくことは、未来を作っていくことにつながるのだと思います。